Путевые заметки матроса яхты «Сибирь». Часть вторая.
История Сибири, если идешь по реке вниз, отматывается в обратном порядке.
Сначала минуешь остров Вагай – место, где, как считают многие историки, стрела или меч кучумских воинов настигли славного казака Ермака Тимофеевича. У этого острова он и погиб. Однако тело поверженного атамана не нашли. По официальной версии, течение Иртыша прибило его в местечке Абалак.
Абалак
«Абалак» в переводе с хантыйского – белая сова. Здесь на горе и расположены древнейшие в Сибири, первые культовые постройки, которые датируются 1636 годом. Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь – самый древний за Уралом. Церкви и храмы в нем заложены еще в конце 17 века.
В церковной лавке я познакомился с послушником Александром. Сам он здесь уже три года, приехал с Урала, решил связать свою жизнь с Богом. Говорит мягко, умиротворенно, без суеты и обстоятельно рассказывает об иконах, крестиках, сувенирах и истории монастыря.
Тобольск
И снова вниз по Иртышу. Вот уже и тобольский мост, а за ним и сам город. Он начинается с Чувашского мыса. В 1582 году именно под этим мысом состоялся главный бой дружины Ермака с армией хана Кучума. И именно в подоле этого мыса расположена старая часть города Тобольска.
У меня нет задачи рассказать о достопримечательностях этого сибирского города, которому уже более 426 лет. Были в его истории замечательные моменты, и их очень много. Еще больше здесь побывало замечательных исторических личностей. Все дороги на восток России шли через этот город, когда Сибирью считалось все от Перми до Аляски. Потому и сам Тобольск помнит всех: и князя Гагарина, и Александра Меншикова, а потом и его гонителей, и декабристов, и первооткрывателей дальневосточных земель, ученых и писателей, составивших славу России.
Если попытаться коротко описать нынешний Тобольск, то он похож на несколько постаревшую, но не забывшую своего образования и манер выпускницу Смольного института благородных девиц.
Тобольск – город, в который нельзя не влюбиться.
Поразили чистота и порядок, ровный асфальт и обихоженные памятники истории. Тобольский кремль, дворец наместника, храмовый комплекс, тюремный замок и музей покорителей сибирских и дальневосточных земель России. Все это здесь помнят, а артефакты и памятники содержат с любовью.
Но график у экспедиции плотный, расслабляться некогда, какой бы теплой ни была встреча в попутных городах. Только вперед! Только на Север – в Арктику!
Ханты
Ханты-Мансийск, расположенный на семи холмах, показался задолго. За несколько десятков километров видны телемачта и пирамида. Пирамида – это сооружение со смотровой площадкой, рестораном и экзотариумом. Выполнено оно в виде чума, да вообще многое здесь выполнено в виде традиционного хантыйского жилища или имеет стилизованные намеки на него. Видимо, поэтому местные острословы называют Ханты-Мансийск очумевшим.
В городе проживает всего сто тысяч человек, но есть в нем какой-то альпийский лоск и самодостаточность. Хорошие дороги, много парков, фонтаны, памятники, есть даже свой пешеходный Арбат, ведущий к Иртышу. Еще здесь много спортивных сооружений, но особую гордость составляет биатлонный центр мирового уровня.
В центре города расположен современный фонтан с шарами и разновеликими струями. Каждое лето в первый день работы этого фонтана местные шутники бросают в чашу пачку стирального порошка и... весь фонтан наполняется огромной пенной шапкой. Вот такой местный прикол.
Постояв в Хантах день, парусная эскадра стартовала утром и спустя два часа вышла в Обь.
Самая крупная в России по своему бассейну река встретила свежим ветром, большими глубинами, непривычной для нас ширью и уверенной волной.
Вниз по Оби
Хотя Иртыш, конечно же, длиннее Оби, но она, «подпитанная» реками алтайских гор, гораздо полноводнее нашего Землероя.
За день хода мы прошли 140 километров и неожиданно обнаружили, что под пайолами, палубным настилом, скопилось большое количество воды. Пришлось встать на якорь и вычерпывать воду. Потом искать причину течи и устранять ее. Но это было лишь начало.
Болтанка
Этот поселок на Оби называется Перегребное. Именно здесь река расходится на два рукава: Горную Обь и Малую Обь. Чуть ниже два рукава связываются нечетным количеством проток, которые переплетены в тонкое судоходное кружево. Свою нитку в общий рисунок вносит река Сосьва. Именно на ней расположен поселок Березово – место, куда испокон веков ссылали опальных царедворцев. Чего стоит одно имя Александра Меншикова! Из Березова родом и автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов.
Как раз в сторону Березова и Сосьвы мы и не пошли, выбрав Горную Обь. Вот где по берегам встречаются настоящие урманы и медвежьи углы! Шли мы этой рекой четверо суток, и все время дул сильный ветер, поднимавший внушительные волны. По некоторым нашим оценкам, высота доходила до полутора метров.
В один из дней я был дежурным по камбузу, вот тут-то меня и накрыла морская болезнь. Когда стоишь за штурвалом, все нормально – ветер, брызги и линия горизонта согласуются с понятиями твоего вестибулярного аппарата. А вот внутри судна укачивает капитально. Одним словом, я отказался от обеда и пришел в себя только к ужину. Болтало нас все четыре дня перехода по Горной Оби.
Вскоре пейзаж поменялся. Тайга отступила, дав простор и волю лесотундре, и теперь уже Большая Обь раскатилась от горизонта к горизонту так, что и бакенов не разглядеть. Сотовой связи нет, и до Салехарда осталось менее ста километров.
Салехард
Если Ханты-Мансийск похож на нувориша, то Салехард – это традиционный северный купец со своими вековыми традициями, неспешным укладом жизни и от этого с какой-то мудрой многолетней философией.
Теперь про рыбу. Она здесь стоит дорого. Пыжьян, сырок, щекур, муксун – от 400 рублей и до 1 тысячи за килограмм. Но рыбу мы все же попробовали. Местные жители бесплатно делились с нами речными вкусностями.
В Салехарде мы пополнили запасы горючего, соединились с яхтой «Персей» из Новосибирска и теперь уже четырьмя лодками пошли в сторону Обской губы. Она только называется Обской, на самом же деле это залив Карского моря.
Через полтора суток в 4 часа утра 27 августа нас встретил порт вахтового поселка Ямбург.
Ямбург
Это городок 200 метров в ширину и столько же в длину. На автовокзале, откуда ходят автобусы в Уренгой, есть салон сотовой связи, в нем кроме телефонов и симкарт продают моторное масло, пневматические пистолеты, охотничьи ножи и сувениры.
Вахтовый городок рассчитан для проживания почти 10 тысяч человек. В модуле, а именно так называются здесь здания, есть квартиры, магазинчики, спортзалы, зимние сады, холлы. Все здания в Ямбурге в два-три этажа и стоят на сваях.
Песцы заходят в поселок регулярно, олени бродят, как дворняги, куропатки вообще – как воробьи в Омске.
В Ямбурге находится каменный храм на сваях – церковь Иоанна Богослова. Сюда мы и вернули икону Николая Чудотворца, переданную 8 лет назад экипажу «Сибири».
Самые яркие впечатления произвел мерзлотник. Это шахта, вырубленная на глубине 8 метров в вечной мерзлоте. Ее строили для хранения стратегического пищевого запаса Министерства обороны. Теперь это такой туристский объект. Здесь нам понравилось все: и иней, и фигуры изо льда, и напитки со строганиной.
И еще: в Ямбурге очень хорошие дороги. И это несмотря на мерзлоту и болота. Значит – можем. Так в чем же дело? Вопрос для России риторический.
(Продолжение в следующем номере)
